Von großen Teleobjektiven, Konvertern und Zwischenringen

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Heute schreibe ich Dir mal wieder einen Artikel, auf den ich gekommen bin, nachdem ich die Fotoforen aufmerksam verfolgt habe.

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Tele(-zoom)-Objektive sind allgemein sehr beliebt, denn Du musst Dich dem Motiv nicht sehr weit nähern, sondern holst es mittels der großen Brennweite nahe heran.

Nun haben aber fast alle Teleobjektive ein Problem:

Es kann gar nicht genug Brennweite geben. Denn gerade wenn man zum Beispiel gern Tiere fotografiert, kann die Brennweite gar nicht lang genug sein. Nun ist es aber so: Je länger die Brennweite wird, umso größer werden die Objektive, die Zahl der Linsen steigt und damit auch der Preis.

Nun hast Du vielleicht schon von Vorsatzlinsen oder Konvertern gehört, mit denen man die Brennweite deutlich verlängern kann?

Tele- oder Weitwinkelvorsätze kannst Du gleich vergessen, die sind optischer Schrott.

Geh lieber mit einem Freund oder Deinem Partner schön Essen, da hast Du mehr davon. Die optische Qualität solcher Vorsätze ist derart miserabel, dass es sinnvoller ist, wenn Du eine Ausschnittsvergrößerung des Motivs machst. Die Qualität ist dann trotzdem noch um Längen besser. Anders verhält es sich mit Konvertern. Konverter sind meist recht komplex gerechnete „Zwischenobjektive“, welche die Brennweite tatsächlich um den auf dem Konverter angegebenen Faktor verlängern. Und genau mit diesen Konvertern wollen wir uns heute näher beschäftigen.

Der Konverter in der Theorie

Konverter findet man in den Größen

• 1,4x
• 1,7x
• 2x und sogar 3x.

Die Zwischengrößen 1,7 und 3 allerdings nur bei Fremdherstellern, die nur bedingt empfehlenswert sind (warum dies so ist, wird sich Dir im Verlaufe des Artikels erschließen). Was hat es nun mit diesen zum Teil krummen Werten auf sich, wirst Du Dich fragen.

Der 1,4x Konverter verlängert die Brennweite um den Faktor 1,4. Aus 200 mm werden also 280 mm Brennweite. Bei dem 2x Konverter verlängert sich die Brennweite sogar auf 400 mm. Dies hört sich im ersten Moment natürlich ganz toll an. Doch leider haben die Konverter auch Nachteile: Sie können kein Licht erfinden und es der Szene zufügen. Und: Sie können die Größe der Frontlinse nicht verändern. Vor allem aber können sie den Durchmesser der Blende nicht vergrößern.

Berechnung Blendenwert

Erinnern wir uns daran, wie der Blendenwert berechnet wird: Blendenwert = Brennweite/Blendendurchmesser.

Bei 200 mm Brennweite und einem Blendendurchmesser von 50 mm ergibt sich der Blendenwert 4. Der Konverter verändert nun die Brennweite. Nehmen wir die 280 mm des 1,4x Konverters, bekommen wir bei gleichem Blendendurchmesser einen Blendenwert von 5,6 und bei 400 mm einen Blendenwert von 8.

Aus der berechneten Reihe von 4 – 5,6 – 8 erkennst Du sicher schnell, dass es sich hier um die klassischen Blendenwerte handelt, die Du als „volle“ Blendenstufe an der Kamera einstellen und verwenden kannst. Leider ist es tatsächlich so, dass der Konverter die Offenblende des angeschlossenen Objektivs verändert und zwar um eine Blendenstufe beim 1,4x und zwei Blendenstufen beim 2x.

Die Zwischengrößen der Fremdhersteller ergeben dagegen krumme Werte, daher wirst Du von den Objektivherstellern im Normalfall immer nur die beiden Konverter mit 1,4x und 2x finden. Wann immer möglich, solltest Du auch nur Konverter und Objektive eines Herstellers miteinander kombinieren. Es funktioniert zwar auch über Kreuz, allerdings mit optischen Abstrichen, da jeder Hersteller seine Konverter verständlicherweise genau auf seine Objektive abstimmt.

Für diesen Artikel habe ich das SIGMA 120-300mm F2,8 DG OS HSM | Sports verwendet. Wenn wir an dessen Daten die resultierenden Werte mit den beiden Konvertern errechnen, erhalten wir also entweder ein 168 – 420 f/4 bzw. ein 240 – 600 f/5,6.

Dies klingt erst einmal nicht schlecht (ist es auch nicht), aber wenn Du jetzt auf die Idee kommst: Super, ich habe hier ein 18-300 mm f/6,3, da packe ich einfach auch einen Konverter dran und dann habe ich ein 36-600 mm Megazoom, dann muss ich Dich an diesem Punkt enttäuschen.

Die meisten Konverter werden sowieso schon allein mechanisch nicht passen, da die weit hinten sitzende Pupille bei weitwinkligen Objektiven in Konflikt mit den Linsen des Konverters kommen wird. Das viel brisantere Problem ist aber die resultierende Offenblende. Aus einer Anfangsblende f/6,3 (oder f/5,6 bei etwas besseren Zooms) wird dann eine Anfangsblende von f/12,6 beziehungsweise f/11.

Erinnerst Du Dich an meinen Artikel zur Funktion des Autofokus bei Spiegelreflexkameras, also die des Phasen-AF? Die meisten dieser Kameras benötigen eine Offenblende von mindestens 5,6 (oder besser), damit der Autofokus überhaupt funktioniert. Sollte der Konverter also doch passen, musst Du manuell fokussieren und das mit einem deutlich dunklen Sucher. Wirklich sinnvoll ist dies dann nicht mehr (zumal der Konverter dann schon fast mehr kostet, als das Objektiv).

Nachfolgend zeige ich Dir ein paar Aufnahmen von Stella, damit Du ein Gefühl dafür bekommst, wie deutlich sich die Brennweite mit dem Konverter verändert.

Zuerst die Aufnahmen ohne Konverter:

Und nun die Aufnahmen mit Konverter:

Generell musst Du immer im Kopf behalten: Ein Konverter verdoppelt nicht nur die Brennweite und die Blendenzahl der Offenblende. Er wird auch alles andere verdoppeln: also die Bildfehler, die Schärfefehler usw. Und er fügt natürlich auch eigene Fehler ins Bild ein. Schärfer wird das Bild auf keinen Fall, die erreichbare Maximalschärfe ist geringer. Je besser das Objektiv ist, für das Du den Konverter verwendest, umso besser werden auch die Fotos mit Konverter werden.

Auf den Fotos siehst Du eines dieser leistungsstarken Teleobjektive, das für den Einsatz von Konvertern besonders geeignet ist. Wenn Du mich jetzt fragst, warum Du dann nicht gleich das durchaus sehr gute und deutlich günstigere SIGMA 150-600 mm F5-6,3 DG OS HSM | Sports verwenden solltest, ist die Antwort recht einfach: Wenn Du Dich sowieso nur am oberen Ende der möglichen Brennweite bewegst, also bei 500 – 600 mm, gibt es keinen wirklichen Grund das 120 – 300/2,8 zu verwenden. Die Stärken des kürzeren Telezooms von SIGMA liegen weniger in der mit Konverter erreichbaren Maximalbrennweite, sondern in der Schärfe und Lichtstärke im originalen Brennweitenbereich von 120 – 300 mm. Es ist ein klassisches Sporttele, das auch mit knappen Lichtverhältnissen gut klarkommt (zwei Blendenstufen mehr entspricht zum Beispiel einem Unterschied von ISO 800 zu ISO 3.200)

Im unteren Brennweitenbereich ist es damit dem zweitgenannten Objektiv sicher in allen Belangen deutlich überlegen. Es hat zusätzlich den Vorteil, mittels Konverter nahezu denselben Brennweitenbereich abzudecken. Und das bei durchaus ebenbürtiger Qualität (die aber durchaus ihren Preis hat, dies sollte man auch an dieser Stelle offen sagen dürfen).

Natürlich hat das Objektiv auch andere Vorteile, wie zum Beispiel die Innenfokussierung, was insbesondere bei der Balance auf dem Stativ seine Vorzüge hat. Doch darum soll es in dem Artikel nicht gehen, es handelt sich schließlich nicht um einen Objektivtest.

Nachfolgend einige Beispielfotos, die ich mit der Kombination aus SIGMA 120-300mm F2,8 DG OS HSM | Sports und dem 2x Konverter TC-2001 gemacht habe. Du siehst, dass für kleine Vögel selbst 600 mm schon eng sind. Alle Aufnahmen: M | 600 mm (2×300) | f/8 | ISO 1.000 – ISO 2.500 an EOS 7D II:

Zwischenringe

Nun weiß ich nicht, wie Du es mit Deiner Ausrüstung hältst, wenn Du unterwegs bist. Wenn ich auf Fototour bin und ich habe ein großes, schweres Teleobjektiv bei mir, dann habe ich im Fotorucksack nicht noch zig andere Objektive. Vielleicht habe ich dann noch ein Weitwinkel dabei und/oder eine lichtstarke Festbrennweite im Normalbereich, aber sicher nicht auch noch ein Makroobjektiv.

Gerade wenn ich in der Natur unterwegs bin, bereue ich das Fehlen des Makros dann aber doch immer mal wieder. Zu oft sehe ich dann doch zufällig ein spannendes Motiv. Der Versuch, eines der großen Teleobjektive als Makro zu missbrauchen, scheitert an der doch recht großen Naheinstellgrenze, die je nach eingestellter Brennweite bei 1,5 – 2,5 Metern entspricht und einen maximalen Abbildungsmaßstab von in etwa 1:8 zulässt.

Nun wären wir schlechte Autoren der Fotoschule, wenn wir Dir nicht eine gangbare Lösung anbieten könnten, wie Du mit einfachen Mittel trotzdem zu einer wirklich brauchbaren Makrofunktion kommst. Die Lösung lautet: Zwischenringe.

Wir haben diese Ringe schon an verschiedenen Stellen in der Fotoschule immer mal angesprochen, aber noch nicht sehr intensiv behandelt. Daher möchten wir Dir an dieser Stelle die wichtigsten Informationen zu diesem Bauteil geben.

Zwischenringe verändern den Abstand zwischen Objektiv und Bildsensor. Durch diesen veränderten Abstand verlierst Du die Scharfstellung im Bereich unendlich, reduzierst aber gleichzeitig die Naheinstellgrenze (zum Teil sehr deutlich). Wie stark diese Reduktion ist, hängt von der Breite des Zwischenrings ab. Übliche Größen sind 12, 20 und 36 mm, die sich auch beliebig miteinander kombinieren lassen.

Zwischenringe sind tatsächlich nichts anderes, als ein Kamerabajonett und ein Objektivbajonett mit einem Ring dazwischen. Der Vorteil von Zwischenringen: Sie kommen ohne optische Korrekturen aus, d.h. es befindet sich in dem Ring keine Linse. Ein Objektiv mit sehr guter Schärfe wird also weiterhin sehr gute Schärfe liefern und die Lichtleistung des Objektivs wird nicht nennenswert beeinflusst.

Qualität der Zwischenringe

Bei Zwischenringen solltest Du auf Qualität achten. Die Bajonette sollten sauber sitzen und vor allem sollten sie die zu Deiner Kamera passenden elektrischen Kontakte haben, damit weiterhin Kamera und Objektiv miteinander reden, also Autofokus und Blendensteuerung weiterhin funktionieren. Man nennt diese Ringe dann auch automatische Zwischenringe. Vernünftige Sets bekommst Du ab 100€ aufwärts. Alles darunter ist meist Billigware, die schnell ausleiert und wackelig wird.

Du solltest mit kleinen Zwischenringen anfangen und Dich an die Grenzen herantasten. Bei einem oder zwei Zwischenringen funktioniert der Autofokus eigentlich noch tadellos. Ab dem dritten Ring kann es schwierig werden, weil die Schärfentiefe makrotypisch sehr knapp wird und der AF dafür nicht ausgelegt ist. Achte darauf, dass Du den Fokusbegrenzer am Objektiv abschaltest.

Um den richtigen Abstand zu finden, solltest Du das Objektiv auf eine mittlere Entfernung einstellen, durch den Sucher schauen und Dich dem Motiv soweit nähern, bis es ansatzweise Schärfe zeigt und dann erst automatisch fokussieren. So findest Du schnell den korrekten Abstand. Du wirst sehen: es lassen sich so auch mit großen Teles tolle Ergebnisse erzielen.

Die Einstellungen

Ein paar Worte möchte ich noch über die Einstellungen verlieren. Wie Du in dem Beitrag siehst, habe ich diverse Vögel fotografiert, um den Text ein wenig zu illustrieren. Es ging mir nicht darum, Dir das perfekte Vogelfoto zu zeigen, sondern darum, dass Konverter und Tele eine durchaus gute Kombination sind und brauchbare Ergebnisse erzielen. Ich habe, während ich den Artikel geschrieben habe, die Fotos mit Blick in den Garten gemacht, die Kamera immer griffbereit. Leider war es die meiste Zeit bewölkt und dunkel. In Av (Zeitautomatik und ISO-Automatik) hat die Kamera aufgrund der langen Brennweite an der EOS 7D II die Verschlusszeit bei 1/1000 Sekunden festgetackert und dann die ISO bis zum Anschlag aufgerissen.

ISO 12.800 liefert brauchbare, aber keine wirklich guten Bilder (die Schärfe leidet dann doch). Ich habe also die Einstellungen geändert. Da der Stabilisator des SIGMA 150-600mm F5-6,3 DG OS HSM | Sports sehr gut ist, habe ich auf M gestellt und 1/400 Sekunden und f/8 (eine Stufe abblenden – bei angeschlossenem Konverter bringt das etwas zusätzliche Schärfe) und dazu die ISO-Automatik. Damit konnte ich dann die ISO deutlich reduzieren, was man den Fotos auch ansah.

Wenn Du Vögel im Flug fotografieren willst, wird dies nicht reichen. Dann müssen schon 1/1.000 Sekunden als Minimum her. Dazu ist dann doch mehr Licht nötig.

Fazit

In diesem Artikel hast Du gelernt, an welchen Objektiven Konverter verwendet werden können und welche Einschränkungen es gibt. Zusätzlich haben wir Dir gezeigt, wie Du mit Zwischenringen die Makrofähigkeit Deines Teleobjektives verbessern kannst.

Wir wünschen Dir mit den neuen Erkenntnissen viel Spaß! Lasse uns gern an den Ergebnissen Deiner Experimente teilhaben. Wenn Du Fragen hast, kannst Du diese wie immer gern in den Kommentaren unter dem Artikel stellen.

Lesetipp: Online-Fotokurs „Objektive: Typen und Eigenschaften“

Im Online-Fotokurs „Objektive: Typen und Eigenschaften“ erklären wir Dir die grundlegenden Informationen über Objektive. Du lernst, welche Arten es gibt und welche Eigenschaften sie jeweils mitbringen.