Das solltest Du über Rechteckfilter wissen

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Wir haben in diesem früheren Artikel schon ein wenig Grundlagen bezüglich der Verwendung von Filtern in der Digitalfotografie vermittelt.

Wann machen sie Sinn und wo machen sie in der Digitalfotografie gar keinen Sinn? Mit dieser kleinen Reihe, möchte ich mich an die etwas fortgeschritteneren Fotografen wenden und ein wenig Wissen um ein spezielles, aber effektives Zubehör vermitteln, das sich in der Bildbearbeitung nur schwer und in manchen Fällen sogar gar nicht nachahmen lässt.

Es geht um Rechteckfilter und hier im Speziellen um verschiedene Grau- und Grauverlaufsfilter.

Es gibt diese Filter auch als Schraubfilter, aber in der Version als Rechteckfilter, in der ich sie Dir hier vorstelle, haben diese Filter einige wichtige und entscheidende Vorteile gegenüber den runden Schraubversionen.

Ich habe zwei Sets im Einsatz. Es handelt sich dabei nicht um Testversionen, sondern, wie immer bei uns, um Zubehör, das ich aus freien Stücken für meine tägliche Arbeit nutze.

• Einmal eine günstige Variante
• und einmal eine deutlich teurere Variante.

Ich werde Dir erläutern, wann die einfache Variante ausreicht und wann es Sinn macht, in Qualität zu investieren.

Was ist ein Rechteckfilter?

Ein Rechteckfilter ist – wie der  Name schon sagt – rechteckig oder quadratisch. Er besteht entweder aus Kunststoff oder aus Glas. Der Kunststoff ist durchgefärbt, die Glasfilter sind beschichtet und vergütet.

Um die Filter vor dem Objektiv zu befestigen, benötigst Du eine spezielle Halterung, die mittels Adapterringen an den Objektiven mit unterschiedlichen Gewindedurchmessern befestigt wird. Die eigentliche Halterung wird dann auf den Adapterring gesetzt oder aufgeschoben.

 

Schon bei der Befestigung merkst Du erste Unterschiede:

Das Set von Cokin ist komplett aus Kunststoff (bis auf die Adapterringe) und wird zusammengesteckt, während das Set von Rollei aus sehr präzise gefertigtem Aluminium besteht und damit wesentlich haltbarer und leichtgängiger ist.

In beiden Fällen kannst Du in einem speziellen Fach des Halters einen Polfilter einsetzen. Dieses Fach ist so ausgelegt, dass der Polfilter gedreht werden kann. Bei Cokin erfolgt dies über einen geriffelten Rand am Filter selbst, bei Rollei findest Du ein kleines Stellrad, das sehr leichtgängig den Polfilter dreht und eine präzise Ausrichtung erlaubt, so wie es bei Polfiltern gewünscht ist.

Weiter vorn findest Du dann die eigentlichen Filterhalter in Form von drei Einschüben, in die Du bis zu drei Rechteckfilter gleichzeitig einsetzen kannst, um deren Effekte miteinander zu kombinieren. Du kannst also in beiden Fällen drei Filter und einen Polfilter zusammen verwenden. In der Theorie geht dies auch mit Schraubfiltern, in der Praxis wird es dann aber aus zwei Gründen sehr unhandlich:

1. Ein Polfilter muss drehbar sein. Manche Polfilter zum Schrauben haben daher einen kleinen „Griff“ zur besseren Handhabung. Sie drehen dann aber den Grauverlaufsfilter mit und es ist eine sehr fummelige Angelegenheit, diese Ringe zu bedienen.

2. Gerade wenn Du gern mehrere Filter kombinierst, ist die ständige Schrauberei auf Dauer nervend und zeitraubend. Bei den Rechteckfiltern kannst Du einfach einen beliebigen Filter aus der Halterung schieben und die anderen in ihrer Position lassen, während Du bei den Schraubfiltern gegebenenfalls alle Filter erst einmal auseinander schrauben musst, um sie dann in der neuen Kombination wieder zusammen zu setzen.

Es gibt noch weitere Vorteile von Rechteckfiltern, dazu komme ich dann aber später bei den Bildbeispielen. Jetzt erst einmal ein paar Grundlagen:

Graufilter

Graufilter haben die Eigenschaft, dass Du dem Foto im ersten Moment nicht ansiehst, dass bei der Aufnahme ein Filter zum Einsatz kam.

Sie verhalten sich bezüglich der Farben und Kontraste im Normalfall völlig neutral. Daher findest Du in den Bezeichnungen der Filter sehr häufig die Bezeichnung ND. Diese Abkürzung steht für Neutral Density – Neutraldichte. Im Idealfall wird die durchgelassene Lichtmenge einfach nur reduziert.

An diesem Punkt trennt sich schnell die Spreu vom Weizen.

Während bei der Verwendung eines einzelnen Filters sich die Farben kaum verändern, kannst Du bei der Kombination mehrerer Filter unter Umständen meist einen Rotstich in Deinen Fotos feststellen.

Dieser Rotstich ist in der Bildbearbeitung nur schwer zu beseitigen.

Er resultiert daraus, dass einfachere Graufilter zwar das sichtbare Licht neutral absperren, die Filterwirkung aber nicht in den Infrarotbereich hineinreicht. Infrarotlicht wird aber von dem Bildsensor in geringen Mengen aufgezeichnet und als Rot dargestellt.

Die Kunststofffilter von Cokin zeigen diesen Effekt deutlich, die Foto Filter von Rollei sind deutlich besser austariert. Dort habe ich auch bei der Kombination von drei Filtern keinen Rotstich feststellen können.

 

Verschiedene Versionen von Graufiltern

Graufilter gibt es in sehr vielen unterschiedlichen Versionen.

Anhand der Bezeichnung lässt sich erkennen, um was für einen Filter es sich handelt. Leider sind die Bezeichnungen der Hersteller nicht konsistent und daher nicht 1:1 vergleichbar. Du solltest daher vor dem Kauf die technischen Spezifikationen der Graufilter genau lesen, damit Du vorher weißt, was Du später bekommst, wenn Du einen oder mehrere Filter bestellst.

Um ein wenig Licht in das Dunkel der Bezeichnungen zu bringen, habe ich Dir eine kleine Tabelle zusammengestellt.

Dazu nehme ich einfach mal an, dass Du ein Motiv vorfindest, das folgende Belichtung erfordert:

1/4.000 Sek. f/5.6 bei ISO 100 (es ist also recht hell).

Ich nehme weiterhin an, dass Du nun ein Motiv fotografieren möchtest und weniger Schärfentiefe benötigst, Dein Objektiv liefert theoretisch auch f/2. Nun hast Du ein Problem, denn weniger als 1/4.000 Sek. liefert Deine Kamera nicht, für f/2 benötigst Du aber theoretisch 1/32.000 Sek. (bei konstantem Licht). In diesem Fall kann Dir ein Graufilter helfen, der das einfallende Licht in dem Maß reduziert, in dem Du die Blende öffnen willst.

Der andere Fall: Du benötigst eine längere Belichtungszeit. Nehmen wir 1/15 Sek. an. Nun kannst Du die Blende schließen. Mit f/22 kommst Du dann auf 1/250 Sek. Das reicht nicht. Zudem schlägt der Effekt der Beugungsunschärfe zu und Du möchtest vielleicht weder so eine große Schärfentiefe, noch die leichte Unschärfe im Gesamtbild, wie sie durch die Beugungsunschärfe verursacht wird.

Auch hier kann Dir ein Graufilter helfen, das Foto in der Form zu machen, wie Du es Dir vorstellst.

Lange Rede kurzer Sinn: nachfolgend möchte ich Dir eine kleine Tabelle an die Hand geben, die Dir helfen wird, die Bezeichnungen auf Graufiltern zu entschlüsseln und in konkrete Einstellungen umzusetzen.

Wobei ich ganz klar mitgeben will: Die Belichtungsmessung der Kamera wird den Effekt des Graufilters automatisch berücksichtigen, die Tabelle wird Dir eher helfen vorher den richtigen Filter zu wählen.

Graufilter-Bezeichnungen entschlüsseln – Vergleichstabelle:

Diese Tabelle bedarf einer gewissen Erläuterung:

• Spalte 1: Der Faktor der Neutraldichte, wie er sich in vielen Bezeichnungen findet.
• Spalte 2: Der Verlängerungsfaktor (dimensionslos), der auch oft verwendet wird, um Filter zu spezifizieren.
• Spalte 3: Die prozentuale Durchlässigkeit des Filters (50% bedeutet: Er lässt nur noch die Hälfte des Lichts durch).
• Spalte 4: Die Zahl der Blendenstufen (Lichtwerte), um die die Belichtung geändert werden muss, um bei Filtereinsatz wieder eine korrekte Belichtung zu erhalten.
• Spalte 5 und 6: Ausgehend von einer Lichtsituation, die 15 Sek. und f/32 bei ISO 100 erfordert, die Veränderung der Blende (Spalte 6) bei konstanter Verschlusszeit. ~ bedeutet, dass die nötige Offenblende als Objektiv nicht vorhanden ist (hier müsste also zusätzlich die Verschlusszeit verlängert werden)
• Spalte 7 und 8: Ausgehend von einer Lichtsituation, die 1/8.000 Sek. bei f/1,4 und ISO 100 erfordert, die resultierende Verschlusszeit, wenn die Blende geöffnet (konstant) bleibt.

Neben den genannten Filtern werden am Markt auch Zwischenstufen angeboten.

Zusammengefasst: Einen Graufilter setzt Du immer dann ein, wenn das vorhandene Licht zu hell ist, um die von Dir gewünschten Zeiten oder Blenden einzustellen. Graufilter reduzieren die in das Objektiv einfallende Lichtmenge.

Grauverlaufsfilter

Verlaufsfilter werden ähnlich bezeichnet wie Graufilter. Auch sie haben einen neutralgrauen Anteil und werden oft mit zum Beispiel GND 0,9 oder GND 1,2 bezeichnet (GND bedeutet Gradual Neutral Density). Diese Angabe bezieht sich auf die Stelle des stärksten Graus in dem Gesamtverlauf. Sie sind also auf der einen Seite grau, auf der anderen Seite klar. Zusätzlich unterscheiden sie sich noch in der Form des Grauverlaufs voneinander.

Man unterscheidet zwischen:

• einem weichen Übergang
• einem harten Übergang
• und einem sogenannten Reverse (umgekehrten) Grauverlauf

Um die Filter voneinander unterscheiden zu können, schaust Du Dir am besten folgende Fotos an:

 

Um den Verlauf besser erkennen zu können, hier eine etwas überbelichtete Version des vorigen Fotos:

Einsatzgebiete von Grauverlaufsfiltern

Verlaufsfilter werden insbesondere bei Landschaftsaufnahmen eingesetzt.

Du kennst sicher folgende Situation: Du siehst eine tolle Landschaft mit beeindruckenden Wolkenformationen, aber wenn Du ein Foto machst, ist entweder der Himmel völlig überbelichtet und die Landschaft gut zu erkennen oder umgekehrt, die Landschaft ist viel zu dunkel, dafür aber die Wolken toll zu erkennen. Einige Fotografen machen dann Belichtungsreihen und montieren Himmel und Landschaft zusammen. Das funktioniert, ist aber sehr mühsam, insbesondere, wenn Du oft Landschaften fotografierst.

Andere Fotografen schwören auf RAW, malträtieren den Tiefen- und Lichter-Filter und kitzeln den letzten Rest an Zeichnung aus dem Foto. Aber auch dieser Weg hat sehr deutliche Grenzen. Überbelichtet ist überbelichtet und in diesen Bereichen lässt sich selten etwas retten. Unterbelichtete Bereiche lassen sich ganz gut aufhellen, aber Du verlierst Informationen und es rauscht. Je stärker Du aufhellst, je stärker wird es rauschen.

Grauverlaufsfilter reduziert die Lichtmenge

An dieser Stelle kommt der Grauverlaufsfilter ins Spiel, denn er reduziert die Lichtmenge, die vom hellen Himmel kommt um die Anzahl der Blendenstufen, die in der Filterbeschreibung genannt sind. Welchen Filter Du einsetzt, sollte aus dem Grauverlauf klar werden:

• Der Filter mit der harten Kante wird verwendet, wenn Du einen deutlich harten Kontrastübergang hast, zum Beispiel Wald zu Himmel.
• Weiche Übergänge nimmst Du, wenn Du an der See bist, da am Horizont durch die Spiegelungen im Wasser der Kontrastübergang nicht so genau definiert ist.
• Den Reverse-Filter setzt Du speziell bei Sonnenuntergängen ein, denn der hellste Bereich wird auf Höhe der Sonne sein, nach oben hin nimmt die Helligkeit wieder ab.

Alle Grauverlaufsfilter lassen sich natürlich zur Verstärkung des Effektes miteinander kombinieren. Ebenso kann ein Grauverlauf mit einem Graufilter kombiniert werden. Der Halter ist schließlich in der Lage bis zu drei Filter aufzunehmen.

Der Effekt ist großartig und so manch eher langweilige Szene gewinnt durch den Ausgleich der Kontraste deutlich. Es ist kaum möglich diesen Effekt am PC mit nur einer Aufnahme darzustellen. Wenn Bewegung im Bild ist, ist es sogar fast unmöglich.

Ich komme damit dann zu einem entscheidenden Vorteil der Rechteckfilter gegenüber der runden Schraubvariante: Alle Filter haben einen Übergang, an denen der Grauverlauf beginnt. Bei Schraubfiltern ist dieser fix, kann also nicht verändert werden. Meist befindet er sich in der Mitte des Filters. Damit bist Du in den Möglichkeiten der Bildgestaltung sehr eingeschränkt.

Rechteckfilter lassen sich fast beliebig verschieben. Du kannst den Grauverlauf im oberen Drittel beginnen lassen, in der Mitte oder bei Bedarf sogar ganz am unteren Rand des Fotos. In der Kombination zweier Verlaufsfilter, kannst Du beide Übergänge sogar gegeneinander verschieben. Das alles geht sehr leicht, lässt sich im Sucher schnell prüfen und verschafft Dir einen enormen Spielraum.

Ich werde Dir im Detail die Arbeit mit den Rechteckfiltern noch genauer vorstellen und wirklich viele Bildbeispiele zeigen. Im jetzigen Artikel geht es um die Grundlagen im Verständnis zur Handhabung und Einsatzbereiche.

Billig oder teuer – was lohnt sich für Dich?

Im letzten Abschnitt dieses Artikels möchte ich noch auf das Thema Investition eingehen: Was lohnt sich, was lohnt sich nicht? Fotografie an sich ist schon kein günstiges Hobby und es gilt zum Beispiel bei Objektiven:

You get, what you pay for.

Dieser Satz bedeutet übersetzt: Du bekommst das, wofür Du bezahlst.

Wenn Du markenspezifische Aspekte mal außer Acht lässt, dann ist das teurere Objektiv fast immer besser, als das günstige Objektiv. Du musst für Dich entscheiden, ob die bessere Leistung Dir den Preis wert ist. Diese grundsätzliche Aussage gilt auch für Rechteckfilter. Warum dies so ist, möchte ich Dir erläutern:

Eine gute Kamera bzw gute. Objektive haben ihren Preis. Dies gilt auch heute noch, trotz fortschreitender Digitalisierung. Die elektronischen Bauteile werden immer schneller, leistungsfähiger und kleiner. Kamera und Objektive bleiben aber nach wie vor optischen Systeme, die bis zum Bildsensor analog arbeiten. Hier wird echtes Glas und echtes Metall verwendet. Die Berechnung neuer, korrigierter Objektiven mit zum Teil 20 und mehr Linsen aus unterschiedlichen Glassorten ist echte und aufwendige Ingenieursleistung. Das Spezialglas für die Linsen ist ein teurer Rohstoff.

Setzt Du jetzt ein optisches Element vor das Objektiv (nichts anderes ist ein Rechteckfilter), dann veränderst Du die optischen Eigenschaften des Systems. Daher sollten sich Rechteckfilter optisch so neutral wie möglich verhalten (natürlich bis auf die beabsichtigte Filtereigenschaft). Es ist daher wichtig, dass Rechteckfilter ebenso präzise gearbeitet sind und aus ebenso hochwertigen optischen Werkstoffen bestehen, wie das dahinter befindliche Objektiv.

Hochwertige Filter verwenden hochwertiges Glas, sind optisch durchgerechnet und konstruiert und müssen sich nicht nur an eine Objektiv, sondern an möglichst allen Objektivarten optisch neutral verhalten. Auch diese Eigenschaften haben daher ihren Preis.

Wer also Wert auf hohe Qualität legt, sollte an diesem Punkt nicht anfangen zu sparen. Nachfolgend gehe ich auf diesen Punkt noch einmal detailliert ein:

Fazit: Die Filter aus Kunststoff

Die einfachen Plastikfilter von Cokin tun ihren Dienst. Wer sie selten einsetzt, wird damit klar kommen. Die Filter von Cokin werden in einer einfachen Plastikhülle geliefert. Und sie sind halt aus Kunststoff, der nicht besonders behandelt ist. Über kurz oder lang werden sich Kratzer auf dem Filter befinden. Einige wenige Kratzer sind unproblematisch, auf Dauer und in größerer Menge vermindern sie das Ergebnis deutlich.

 

Zudem musst Du die Filter mit den Fingern anfassen. Du wirst nicht ständig Stoffhandschuhe dabei haben oder anziehen wollen. Die andauernde Reinigung der Filter verkratzt sie zusätzlich, sie werden matter (Streulicht) und Fettfinger lassen sich nur mühsam entfernen, sie verteilen sich eher gleichmäßig auf dem ganzen Filter.

Wenn Du diese Kunststoffteile so einsetzt wie ich, sehen sie nach einiger Zeit aus wie auf dem Foto. Dann kannst Du sie im Grunde nur wegwerfen. Zugegeben: Bei mir ist der Verschleiß schon extrem hoch, da ich bei meinen Fototouren das Material auch mal eher ungewöhnlichen Belastungen aussetze.

Fazit: Die Filter aus Glas

Die Filter von Rollei sind da schon eine andere Nummer, haben aber ihren Preis. Ich rede hier vom Faktor 3 -5. Doch was bekommst Du dafür?

Die Filter sind aus Echtglas und nicht aus Kunststoff. Das Glas ist sehr hart, hochwertig und mehrfach vergütet, kratzfest und schmutzabweisend. Was sich ein wenig nach Persilwerbung anhört, zeigt sich in der Praxis als sehr effektiv.

Auf dem Foto der Graufilter weiter oben kannst Du sehen, wie die Rolleifilter verpackt sind und geliefert werden. Sie befinden sich in einer Tasche, eingeschweißt in eine Folie und dazu noch eingeschlagen in Papier. Beides wird man über kurz oder lang entsorgen, was aber keine Rolle spielt, da die Tasche von innen mit einem samtähnlichen Material beschichtet ist und der Deckel sich mit Magneten sicher verschließen lässt.

Der Filter ist also immer sicher, kratz- und stoßfest aufbewahrt. Zusätzlich wird zu jedem Filter ein Mikrofasertuch mitgeliefert. Dieses ist ausreichend groß, um die Filter einzuschlagen, wenn die Papierhülle nicht mehr existiert. Und Fingertapsen und anderer Schmutz sind damit tatsächlich in Windeseile entfernt.

Zur Veranschaulichung habe ich (mit ein wenig Bauchschmerzen) die Filter auch mal extremeren Belastungen ausgesetzt:

Der Filter im Härtetest

Auf dem (Handy-)foto siehst Du einen Verlaufsfilter nach einer Fototour am Nordseestrand bei Windstärke 10. Salzwasser, Gischt und Unmengen Sand, die der Wind durch die Luft fegt, sind echtes Gift für jede fotografische Ausrüstung.

Ganz ehrlich: Die Objektivwechsel waren echt ein wenig trickreich bei den Mengen an Sand und Wind. Am Ende hat der Filter natürlich optisch nachgelassen, dazu war zu viel feiner Staub mit Wasser auf dem Glas verteilt. Die Fotos waren aber schon im Kasten.

Sicher, die Reinigung war nicht mal eben erledigt. Das Glas wurde erst einmal unter reichlich fließend Wasser abgespült, um alle Sandkörner zu entfernen und dann getrocknet. Aber danach reichte ein kurzes Polieren mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch und der Filter war wieder tipptopp und wie neu. Unter gleichen Bedingungen wäre jeder Kunststofffilter ruiniert.

Gerade wenn Du schnell Filter wechselst, weil sich die Lichtsituation ändert, in einer Situation die eben nicht schmutz- und sandfrei ist, ist das hochwertige Glas jedem Kunststoff überlegen.

Ich rede hier jetzt aber nur um rein praktische Dinge, die die Handhabung betreffen, aber eben nicht die optischen Qualitäten. Rein optisch sind die Kunststofffilter von Cokin in Ordnung (sofern unbeschädigt und unverkratzt), die Glasfilter von Rollei über jeden Zweifel erhaben. Wer sich en detail für Tests interessiert, wird im Netz dazu einiges finden. Wir in der Fotoschule haben kein Testlabor, sondern prüfen unser Material in der Praxis (und werden in den nächsten beiden Artikeln zu diesem Thema noch etwas konkreter).

Was soll ich kaufen?

Egal für welches Foto Filtersystem Du Dich entscheidest, Du musst Dir zusätzlich Gedanken machen, in welcher Größe Du einsteigen willst. Ich will Dir an dieser Stelle schon mal einige Hinweise geben, denn Du wirst vermutlich eher nicht gleich mit 5 oder 6 Filter einsteigen wollen:

Schritt 1

Zuerst musst Du Dich für eine spezielle Filtergröße entscheiden. Meist bieten die Hersteller drei Größen an (zum Beispiel eine Breite von 70, 100 und 150 mm). Welche Breite Du benötigst, hängt davon ab, welche Objektivdurchmesser Du verwendest. Ein guter Kompromiss ist dabei die mittlere Größe, die sich per Adapter auch an kleineren Objektiven anbringen lässt. Die ca. 100 mm decken eigentlich alle gängigen Objektivgrößen ab, sofern es sich nicht um Superzoom oder Superweitwinkel handelt.

Schritt 2

Im zweiten Schritt kommt dann die Entscheidung, mit welchem Filter Du einsteigen solltest. In den meisten Fällen wird der Grauverlaufsfilter für den Anfang die beste Entscheidung sein. Er gibt Dir die größte Flexibilität im Einsatz. Ob nun mit hartem oder weichem Übergang ist den persönlichen Vorlieben vorbehalten, wobei der weiche Übergang für den Einsteiger einfacher einzusetzen ist.

Wenn es um reine Graufilter ohne Verlauf geht, solltest Du mit einem mittleren Filter einsteigen. Ich habe mich für eine Kombination aus ND 8 (3 Blendenstufen – 33% Durchlässigkeit) und ND 64 (6 Blendenstufen – 1,5% Durchlässigkeit) entschieden (die sich dann auch noch kombinieren lassen und zusammen mit einem Polfilter sogar bei ND 10.000  landen). Dies soll aber erst einmal nur ein kleiner Hinweis sein.

Weiterlesen

• Rechteckfilter: Der praktische Einsatz in der Landschaftsfotografie
• Rechteckfilter: So setzt Du Graufilter richtig ein