Hundefotografie perfektionieren: Belichtungszeit, Brennweite und Abstand

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Heute lernst Du meine Hündin Marie kennen. Ein wenig lustig ist, dass ich den Artikel bereits geplant hatte, bevor Marie vor kurzem zu mir gestoßen ist. Natürlich habe ich sie seitdem öfter im Sucher meiner Kamera als andere Hunde. Dennoch kommen auch andere Hunde in diesem Artikel nicht zu kurz.

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Hundefotografie: Was Dich erwartet

Du lernst in diesem Artikel einiges über die Hundefotografie aber auch über die Actionfotografie. Da sich ein Hund nun mal gerne und schnell bewegt, ist dieses „Motiv“ für diese Art der Fotografie sehr gut geeignet. Wäre ich ein Motocross-Fan, würdest Du viele Motorräder sehen, anstatt der vielen Hunde in diesem Artikel.

Du wirst feststellen, dass die Grundlagen des Artikels über Hundefotografie in großen Teilen auf einer Vielzahl von aktionsreichen Motiven übertragbar sind. Diesmal steht jedoch der treueste Freund des Menschen im Mittelpunkt meiner Betrachtungen und dieses Artikels.

Zum Glück konnte ich auf eine Auswahl von aktuellen SIGMA-Objektiven für diese Fotos zurückgreifen, da mir diese von SIGMA für die Fotoschule zu Verfügung gestellt wurden.

Hundefotografie: Belichtungszeit

Ein wesentliches Merkmal der Bildgestaltung bei dieser Art der Fotografie ist die Belichtungszeit. Entweder um eine Bewegung einzufrieren oder um die Bewegung durch Bewegungsunschärfe zu verdeutlichen.

Du siehst hierzu zwei Beispiele: Einmal Balu mit einer alten Kamera und langer Belichtungszeit fotografiert und Holly mit Top-Equipment und ultrakurzer Belichtungszeit fotografiert.

Wenn Du jetzt aufschreckst und denkst: „Jetzt wird schon wieder nur über Top-Equipment berichtet“, dann kann ich Dich beruhigen. Alle System- und Bridgekameras sind durch ihren elektronischen Verschluss sehr gut für die Kurzzeitbelichtung geeignet. Sogar Smartphones, wie zum Beispiel das ältere iPhone 5S, haben extrem kurze Belichtungszeiten (bis zu 1/21.000 Sek.).

Erst bei Spiegelreflexkameras mit ihrer eher trägen Mechanik muss jede kürzere Belichtungszeit teuer erkauft werden. Somit sind die „günstigeren“ Kameras hier sogar ab Werk klar im Vorteil. Wobei allerdings die dort üblichen 1/8.000 Sek. bzw. 1/4.000 Sek. für die Hundefotografie absolut ausreichen.

Bewegung einfrieren

Doch wie klein sollte nun die Belichtungszeit sein, um zum Beispiel einen Hund im Sprint einzufrieren? Ich könnte Dich jetzt mit langen Tabellen quälen. Mache ich aber nicht.

Im Grunde habe ich für mich eine kleine Gedankenstütze entwickelt. Mit dieser Stütze starte ich immer ein solches Shooting.

1. Erstes Foto = Geschätzte Entfernung zum Motiv mal 10 + Motivgeschwindigkeit (Eigenbewegung des Objekts)
   Als Beispiel: Aktiver Hund ca. 50 Meter entfernt = 50 *10 * Hektik (so grob 2-fach) = 1/1000 Sek.
2. Bildkontrolle mit 100% Zoom (1:1) im Kamera-Display
3. Falls nötig, Belichtungszeit verkürzen

Natürlich ist dieses Verfahren nur eine sehr grobe Näherung und im Nahbereich funktioniert sie nicht gut. Ich neige eben eher zur praktischen Anwendung als zu einer theoretischen Diskussion. Denn dies würde folgendes beinhalten:

Objekteigengeschwindigkeit, Objektabstand, Objektbewegung in Winkelgraden pro Sekunde, Brennweite, Sensorgröße, Zerstreuungskreis, Ausleseeigenschaften des Sensors… Für mich viel zu viel Mathematik.

Ich bin Fotograf und kein Physiker.

Wie Du siehst: Es ist alles blanke Theorie. Ein Probefoto mit dieser genannten Basisformel und eine ausreichende Bildkontrolle reichen für mich. Manchmal passt es halt nicht sofort perfekt, ist aber kein Grund zu verzweifeln. Denn solche Einstellungen sind ja schnell korrigiert, oder besser gesagt: Dem Motiv ausreichend angepasst.

Bewegung mitziehen

Im Grunde gibt es hierzu keine feste Formel, sondern es unterliegt Deinem persönlichen Geschmack. Je länger die Belichtungszeit, je mehr Bewegung wird im Foto zu sehen sein. Längere Belichtungszeiten bedeuten aber auch eine höhere Verwacklungsgefahr. Deswegen ist es bei solchen Fotos oft ratsam von einem Stativ zu fotografieren. Das hört sich jetzt merkwürdig an, denn ein Stativ soll ja eigentlich eine Kamerabewegung verhindern.

Mit dem Stativ, am besten eignet sich hierzu ein Einbeinstativ, kannst Du verwacklungsfrei dem Hund in der horizontalen Bewegung folgen. Dadurch ist die Bewegung klarer und es entsteht kein zusätzliches vertikales Verwackeln.

Hältst Du die Kamera hingegen fest, ziehst also nicht mit dem rennenden Hund mit, wird der Vorder- und Hintergrund konkreter und schärfer – nur der Hund zeigt durch die angedeutete Bewegungsunschärfe sein Tempo.

ISO-Automatik vs. Blendenautomatik

Die meisten Kameras besitzen diese beiden Grundfunktionen (Beispielsweise Modus S = Shutter Priorität bei Nikon und Blendenautomatik Tv bei Canon) seit Jahren. Bei der Blendenautomatik stellst Du die Belichtungszeit fest ein und die Kamera regelt je nach Lichtmessung die passende Blende. Bei der ISO-Automatik hingegen kannst Du noch einen Schritt weitergehen und beide wichtigen Merkmale der Fotografie, Blende und Belichtungszeit, fest einstellen und die Kameralogik passt je nach Lichtsituation die ISO-Empfindlichkeit an.

Ich bevorzuge die ISO-Automatik. Sie lässt mir noch mehr Freiheit mein Foto frei zu gestalten. Gerade mit schnellen Objektiven ist das Spiel mit der Schärfentiefe eine schöne Sache. Allerdings benötigt die Kamera eine tolerierbare Rauschfreiheit bei hohen ISO-Werten, die bei älteren Kameramodellen nicht vorhanden ist (diese Kameras besitzen allerdings meist auch keine ISO-Automatik).

Hundefotografie: Brennweite

Natürlich spielt auch die Brennweite eine große Rolle bei der Actionfotografie, denn mit einer großen Variabilität kannst Du einem Hund einfacher folgen. Mit einem Zoom-Objektiv ist der Bildausschnitt schnell gewählt und Du kannst Dich ganz dem Motiv widmen. Aber oft haben große Zoom-Bereiche eines Objektives auch Nachteile: Sie haben meist eine kleinere Offenblende (sie sind lichtschwächer) und erreichen nicht immer die beste Abbildungsqualität.

Durch die kleinere Offenblende bist Du nur bei gutem Licht in der Lage, auch wirklich gute Fotos zu machen. Oft ist sogar an einem trüben Tag bei 300mm kaum eine Belichtungszeit von 1/1.000 Sekunde zu schaffen, ohne den ISO-Wert in extreme Höhen zu treiben.

Hast Du sowie ich eine Kamera mit hoher Lichtsensibilität und geringem ISO-Rauschen, hast Du vielleicht trotzdem noch genug Reserven, um vernünftig zu fotografieren.

Ist Deine Kamera bei bereits geringen ISO-Zahlen rauschig, hilft nur mehr Licht oder ein „schnelleres“ Objektiv (große Blendenöffnung). Dies ist bei mittleren Brennweiten konstruktionsbedingt eher möglich. So gibt es gute 24-70mm Objektive verschiedener Hersteller bereits mit einer Anfangsöffnung von f/2.8. (Anmerkung: „Schnelle“ Objektive heißen so, wenn sie gegenüber vergleichbaren Objektiven eine größere Blendenöffnung bieten und durch die größere Anfangsblende kürzere Belichtungszeiten zulassen und damit schnellere Motive einfrieren können).

Digitaler Zoom

Natürlich geht mit der reduzierten Brennweite auch eine andere Bildgestaltung einher, oder Du „zoomst“ in der späteren Bildbearbeitung durch eine Ausschnittsauswahl ins Bild. Dies gelingt heutzutage recht häufig, denn modernere Kameras bieten immer eine sehr hohe Auflösung (im Sinne einer großen Anzahl an Pixeln) und so ist die Bildqualität des Ausschnittes für viele Einsatzzwecke vollkommen ausreichend.

Mein Rat an Dich ist, bei einem anstehenden Kauf eines Objektives eher auf Brennweite als auf Schnelligkeit (Offenblende) zu verzichten. Vor ca. 5 Jahren hätte ich lustigerweise genau zum Gegenteil geraten.

Festbrennweiten

Festbrennweiten sind ja bekanntlich fast immer etwas schärfer, schneller und schöner (Stichwort: Bokeh) als Zoomobjektive. Du solltest Dir hierbei aber im Klaren sein, dass Festbrennweiten auch eine Schwäche haben: In der Actionfotografie, und in unserem Beispiel der Hundeactionfotografie, ist die Entfernung zum Objekt nicht in Stein gemeißelt. Daraus folgt logischerweise auch eine Art statische Bildgestaltung.

Trotz allem kannst Du auch mit solchen Objektiven viel Spaß haben. Denn gerade mit großer Blendenöffnung ergeben sich häufig spaßige Motive. Insbesondere wenn der Hund Lust bekommt, sich dem Objektiv viel zu stark zu nähern und damit die Naheinstellgrenze unterschreitet. Oder Du nicht schnell genug die Blende schließen kannst und so nur die Nase scharf ist.

Hundefotografie: Abstand und Schärfentiefe

Kommen wir nun zum Abstand und lassen an dieser Stelle einmal die Brennweite außen vor. Es gilt wie bei jedem Porträt auch bei Hunden: Die Augen sollten scharf sein. Da aber Hunde (außer ein paar wenige) meist ein längeres Gesicht haben als ein Mensch, ist die Schärfentiefe natürlich von größerer Bedeutung.

Nun ist es nicht leicht festzustellen, bei welcher Blende und welchem Abstand bei Kamera „XYZ“ mit Objektiv ABC welche Schärfentiefe in cm zu erzielen ist. Hierfür nutze ich persönlich meine Erfahrung und eine App (PhotoBuddy). Natürlich kannst Du Dir auch Tabellen ausdrucken und mitnehmen/auswendig lernen. Das ist aber weniger elegant.

Hier findest Du eine Website, die Dir solche DOF-Tabellen anbietet (DOF = Depth of field):

Grundsätzlich reicht aber eben ein Probefoto. Fokussiere auf ein Auge und mache ein Foto. Sind die Nasenspitze und die Augen scharf, ist alles richtig. Wenn die Nase unscharf wirkt, musst Du stufenweise abblenden, bis es passt. Diese Methode ist meist schneller, als der Blick in die Tabelle. Beachte aber bitte, dass das Bild im Sucher schärfer aussieht, als das Foto nachher selbst. Du musst die Bildkontrolle daher auf dem Display durchführen.

Wohlfühlabstand des Hundes

Es gibt aber noch einen Abstand, der von Belang ist. Ein Hund tollt erst dann so richtig frei von der Leber weg, wenn er einen für sich passenden Abstand zum Herrchen/Frauchen hat. Besonders dann, wenn noch andere Hunde involviert sind. Denn „Nachlaufen“ ist bei Hunden jeden Alters ein Vergnügen und bist Du auf einem sicheren Gelände, lässt Du sicher Deinen Hund dann auch einmal von der Leine.

Diese Rumtollerei ist nur mit längeren Brennweiten vernünftig ins Bild zu bekommen. Ist ein Zoom-Objektiv flexibel genug, ist auch dies kein Problem. Hier liegt der Vorteil sicher bei Kompakt- und Bridgekameras, denn diese sind von Hause aus bereits meist mit enormer Brennweitenvariabilität ausgestattet.

Bei D-SLR/Spiegelreflexkameras musst Du schon das richtige Objektiv in den Händen haben. Aber wie ich oben bereits beschrieben habe, können diese nur dann richtig auftrumpfen, wenn genug Licht vorhanden ist. Aber wer geht schon mit seinem Hund im Dunklen eine Fotosession abhalten.

Abblenden

Hast Du eine Spiegelreflexkamera, kannst Du noch eine weitere Funktion für die Einschätzung der Schärfe nutzen. Dies geschieht über die sogenannte Abblendung. Dafür wird im Sucher mittels der Prüftaste für die Schärfentiefe oder auch Abblendtaste kurzzeitig die Blende so geschlossen, wie sie beim Betätigen des Auslösers auch wäre. Im Normalfall siehst Du im Sucher immer das Resultat der Offenblende deines Objektives.

Du musst Dich dabei aber nicht wundern, dass der Sucher dabei dunkler wird. Dies liegt eben an der wirklichen Blende (Oder auch Arbeitsblende). Wie Du bei Deiner Kamera abblendest, wirst Du sicher in unseren Foren oder im Handbuch finden.

Nach wie vor ist aber ein simples Probefoto mit 100% Ansichtskontrolle im Kameradisplay das beste Mittel der Wahl.

Ein Hund verändert den Abstand im freien Lauf natürlich kontinuierlich. Es liegt nun an Dir wie Du fotografierst. Entweder Du lockst den Hund immer wieder in Deine vorher ausgewählte Distanz oder Du verzichtest auf die schöne Unschärfe/das Bokeh und erhöhst die Blende bis zur kleinstmöglichen Belichtungszeit. Ich tendiere zu zweitem. Ich will lieber kein schönes und spontanes Motiv verpassen, als vielleicht weniger, aber dafür perfekter gestaltete Fotos. So manch „dummes“ Gesicht eines Hundes oder lustige Figur wäre sonst nicht dabei.

Hundefotografie: Fazit

In diesem ersten Teil zur Hundefotografie habe ich Dir wichtige Hinweise zu Brennweite, Belichtungszeit, Abstand und Schärfentiefe gegeben. Natürlich kannst Du diese Tipps auch auf andere „bewegte“ Motive anwenden. Im zweiten Teil über Hundefotografie geht es um die Themen Serienfotografie, Bildbearbeitung und den Schnitt. Und Du erhältst einige spezielle Tipps, ganz explizit zum Thema Hundefotografie.

Lesetipp: Online-Fotokurs „Hundefotografie leicht gemacht“

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