Fotografieren im Herbst

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In dieser Artikelserie geht es um die Fotografie der Natur im Herbst. Wir zeigen Dir, mit welcher Ausrüstung und mit welchen Einstellungen Du den Herbst in seiner vollen Intensität auf Dein Foto bannst. Du lernst, wie mit kleinen Korrekturen von Sättigung und Kontrast die Fotos noch beeindruckender werden und wie Du mit dem richtigen Schnitt den Betrachter in Deine Welt eintauchen lassen kannst.

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Im ersten Teil dieser Serie geht es um die Vorbereitung und die generellen Umstände einer Fototour im Herbst, also speziell die Fotografie in der Natur. Herbstfotos lassen sich nun mal praktisch nur im Freien machen. Wir erklären Dir nicht die Welt neu, aber können sicher den ein oder anderen Gedanken in Dir auffrischen und Dir hier und da doch noch neue Tipps mitgeben.

Die Ausrüstung

Der Herbst stellt im Grunde keine großen Herausforderungen an die Ausrüstung. Es sind die kleinen Dinge, die das Fotografieren vereinfachen. Dies hat nur bedingt etwas mit der Kamera oder dem Objektiv zu tun, sondern eben auch mit der Kleidung, der Fototasche und trivialen Dingen wie einem Regenschirm.

Die Kamera

Ob es eine Kompaktkamera ist oder eine große D-SLR spielt im Herbst kaum eine Rolle. Es haben Kameras die Nase vorn, die die Fotos im RAW-Format abspeichern können. Dieses Format hat den großen Vorteil, viel Dynamik speichern zu können. Der Herbst bietet mit seiner tief stehenden Sonne davon immer viel. Das JPG-Format ist hier mit seinen 8-Bit pro Farbe doch recht schlecht aufgestellt.

Natürlich funktionieren auch HDR-Aufnahmen. Gegen diese spricht dann oft der meist stärkere Wind im Herbst. Wer zum Beispiel im Wald ein HDR macht, wird einige Probleme bei zu starkem Wind bekommen, da zu viel Bewegung zwischen den einzelnen Aufnahmen die spätere Verrechnung der einzelnen Aufnahmen unmöglich macht.

Neuere Kameras bieten häufig eine HDR-ähnliche Verrechnung an, in dem sie den natürlichen Dynamikumfang schon während des Fotos komprimieren oder mit sehr schnell hintereinander geschossenen Fotos diese intern miteinander ausgleichen.

Dennoch ist es besser, die Kontrolle selbst in den Händen zu haben. Meine Nikon D810 zum Beispiel bietet einen so hohen Dynamikumfang, dass ich selten eine Spotmessung nutze. So kann ich im RAW-Konverter die meisten Fotos so komprimieren, wie ich es möchte.

Eine Spiegelreflex- oder Systemkamera bietet aber auch noch andere Vorteile: So ist das Wechseln des Objektivs gerade in der Natur beim freien Fotografieren von großem Nutzen. Du kannst mit einem Weitwinkel die schöne Landschaft aufnehmen und Dich dann dem Hallimasch (einem typischen Waldpilz) vor Deinen Füßen mit einem Makroobjektiv widmen.

Natürlich können das auch viele Bridgekameras, sogar Smartphones bieten schon einiges an Makrofähigkeit und haben meist eine kurze Brennweite. Aber die Qualität eines dezidierten Objektives ist schon schön zu haben.

Objektive

Ein gutes Allround-Objektiv ist schon die halbe Miete. Ich nehme gerne mein „Immerdrauf“-Objektiv als Basis und packe dann noch für bestimmte Touren ein extremes Weitwinkel und einen Telekonverter mit ein. Dies ist meine Ausrüstung für eine freie Tour durch Wald und Wiese. Habe ich ein bestimmtes Motiv im Kopf, dann wähle ich entsprechend aus meinem doch größeren Fundus das richtige bzw. passende Objektiv aus. So sind spezielle Makro Objektive, wie das Sigma 180 f/2.8, schon von beeindruckender Qualität.

Oft hängt die Objektivwahl auch vom Wetter ab. So sind lichtstarke Objektive, so genannte „schnelle Objektive“, bei regnerischem Wetter immer von Vorteil. Fotografierst Du zum Beispiel ein einzelnes Blatt, das von einem Baumzweig hängt, ist eine schöne „Freistellung“ durch eine offene Blende oft ein Augenschmaus.

Doch regnerisches Wetter hat auch seine Nachteile: Feuchtigkeit kann bei einem Objektivwechsel schnell ins Gesamtsystem gelangen. Zoom-Objektive leiden auch hier ein wenig. Am besten lässt Du Dir etwas Zeit, bis die Kamera und die Objektive dieselbe Temperatur haben wie die Außenluft. So entsteht kein Feuchtigkeitsfilm auf dem Glas oder den Bauteilen in der Kamera.

Objektivwechsel Checkliste

Einen Objektivwechsel solltest Du ohnehin nur mit Vorsicht und diesen kleinen Tipps vornehmen:

Filter

Über Filter haben wir ja schon Einiges in der fotocommunity-Fotoschule geschrieben. Zum Beispiel in diesem Artikel über Objektivfilter.

Hier eine kleine Zusammenfassung:

Polfilter

Der Polfilter verändert/filtert Reflexionen. Die optische Wirkung des Polfilters lässt sich über den Sucher beobachten. Der Polfilter wird so lange gedreht, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Spiegelungen können so ganz oder teilweise weg gefiltert werden, sofern sie nicht metallischen Ursprungs sind.

Das Filtern von Streulicht wirkt sich insgesamt positiv auf die Farbsättigung aus. Die Farben -und damit die Fotos- wirken klarer. Dies wird insbesondere beim Himmelblau sichtbar, das ja teilweise aus polarisiertem Licht besteht. Der Polfilter wirkt hier kontraststeigernd, indem er einen Teil des polarisierten Himmelblaus blockiert. Der Himmel erscheint so in einem tieferen Blau. Gleiches gilt übrigens auch für das Blattgrün.

Graufilter

Graufilter reduzieren die einfallende Lichtmenge und verhalten sich ansonsten farbneutral (zumindest sollten sie das tun). Graufilter werden immer dann eingesetzt, wenn die Lichtmenge nur kurze Verschlusszeiten zulässt, die Bildgestaltung aber lange Verschlusszeiten erfordert.

Typische Anwendungen sind die Natur- oder Streetfotografie. Wer zum Beispiel im hellen Sonnenschein das Wasser eines Bachs fließend darstellen möchte, muss eine Belichtungszeit von 1/30 Sekunde oder länger erreichen.

Grauverlaufsfilter

Ein Grauverlaufsfilter funktioniert vom Prinzip her genauso wie ein Graufilter, er ist allerdings nicht über die gesamte Filterfläche eingefärbt. Wie der Name schon sagt, geht der gefärbte Teil in einem sanften oder harten Verlauf in einen ungefärbten Teil über.

Grauverlaufsfilter sind insbesondere in der Landschaftsfotografie ein gutes Hilfsmittel. Du stehst nämlich bei Landschaftsaufnahmen aufgrund der großen Kontrastunterschiede zwischen dem Himmel und der eigentlichen Landschaft vor dem Problem großer Helligkeitsunterschiede. Ein richtig belichteter Himmel führt zu einem viel zu dunklen Vordergrund, während beim richtig belichteten Vordergrund der Himmel zu hell wiedergegeben ist.

IR/UV und andere Sperrfilter

UV- und Skylight-Filter sind heutzutage quasi überflüssig geworden, da moderne Objektive hochwertig vergütet sind und keinen UV-Filter mehr brauchen.

Diese Filter werden noch sehr oft als „Schutzfilter“ für die Frontlinse angeboten. Ein Filter bedeutet aber immer zusätzliches transparentes Material (Glas, Kunststoff). Egal, wie hoch die Qualität des Filters auch sein mag, die Bildqualität wird durch den Filtereinsatz gemindert.

Ein guter Skylight-Filter für ein Teleobjektiv kostet gut und gerne 50 € und das dünne Glas zersplittert schon bei einem relativ harmlosen Stoß, den eine Frontlinse noch locker verkraftet. Die Glassplitter allerdings sind Gift für die Oberfläche der Frontlinse und deren Vergütung.

In unserem neuen Online-Fotokurs „Filter in der Fotografie“ erklären wir Dir genauer, was Du über den Einsatz von Filtern wissen musst.

Stativ

Man wundert sich im Gelände erst über die eigentlich logischen Merkmale eines guten Stativs. Es sollte natürlich die Kamera tragen und verwacklungsfrei sein. Das wiederum ist aber nur bei heftigem Materialeinsatz möglich, was aber wiederum den Transport unmöglich macht. Erst sehr teure Spezialstative aus Karbon und anderen Materialien sind leicht und stabil zugleich. Aber muss es denn immer ein teures Stativ sein?

Ich komme meistens mit einem leichten Einbeinstativ aus – bei kleinen Fototouren. Es findet sich immer ein Baum oder sonst irgendetwas Stabiles, das ich zur zusätzlichen Stabilisierung nutzen kann. Nur bei Schwenkpanoramas nutze ich ein schweres Dreibeinstativ. Ich mache mir da aber bereits bei der Planung klar, dass ich dieses nicht mal eben 5 km in die Berge schleppen möchte.

Zusätzlich ist ein Einbeinstativ ein prima Wanderstock!

Kirschkernkissen

Was mehr hilft als ein klobiges Stativ, ist ein einfaches Kirschkernkissen aus dem Reformhaus (Wärmekissen). Auf dieses Kissen kannst Du Deine Kamera auch auf schlechtestem Untergrund stabilisieren und verwacklungsfrei ausrichten. Zusätzlich kannst Du es auch als praktisches Sitzkissen nutzen, wenn Dir ein Felsen vielleicht zu kalt und eckig erscheint. Du solltest dann allerdings einen Fernauslöser nutzen und/oder die Selbstauslösung. Bei Spiegelreflexkameras ist zudem noch die Spiegelvorauslösung einzustellen. Mit diesen Grundbedingungen erhält man knackig scharfe und verwacklungsfreie Fotos – auch bei schlechten Lichtbedingungen.

Die Kleidung

Die Kleidung im Herbst ist nicht so logisch, wie es scheint. Wenn Du bereits Outdoorerfahrung hast, kannst Du diesen Punkt überspringen, aber an alle Städter unter uns Fotografen folgende Tipps:

Die Kleidung macht viel aus! Es gibt nichts Schlimmeres, als mit kalten Fingern etwas einstellen zu müssen oder mit schweißnassem Rücken stundenlang vor dem Fuchsbau auszuharren. Auch Taschen hat man immer zu wenig im Schnellzugriff oder in den wenigen, meist offenen Taschen ohne Reißverschluss sammelt sich alles, auch das Pausenbrot.

Die Fotoweste

Ich mag Fotowesten nicht, aber bei einer längeren Fototour sind sie ideal. Darüber kannst Du eine lose dünne Regenjacke tragen. Diese ist dann schnell aus- und wieder eingepackt, ohne dass man seine wichtigen Kleinteile wie Blasebalg, Mikrofasertücher, Wechsel-Objektiv und SD-Karten umpacken muss. Bei großen schweren Outdoor-Jacken muss man leider immer einen Kompromiss eingehen zwischen zu warm und zu kalt.

Du solltest bedenken, dass Du Dich auf der einen Seite bei einer herbstlichen Fototour viel bewegst und beim Fotografieren dann längere Zeit auf ein und derselben Stelle stehst. Man schwitzt also durch die Bewegung dank dicker Kleidung und kühlt dann beim Fotografieren schnell aus, daher der Tipp mit der Weste. Sie ist sehr atmungsaktiv, hält die Nieren schön warm und Du kannst Deine Ausrüstungsteile in mit einem Reißverschluss geschützten Taschen deponieren. Der Nachteil ist natürlich klar und nicht von der Hand zu weisen: sie sehen nicht gut aus.

Die Hose sollte weit und bequem sein. Sie sollte natürlich auch Schmutz und Nässe vertragen, denn wer sich im Herbst nicht nach unten wagt, also auf den Boden, der lässt so manch tolles Motiv liegen.

Die Schuhe sollten logischerweise stabil und wasserfest ein. Im Gelände gibt es dafür genug Gründe, die brauche ich hier nicht aufzuzählen. Was ich aber auch jedem im Herbst ans Herz lege, ist ein großes Handtuch. Es ist nicht umsonst auch das wichtigste Hilfsmittel im Buch „Per Anhalter durch die Galaxis“.

Eine komplette Ersatzkleidung im nah geparkten Auto aufzubewahren, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Die Gründe dafür liegen natürlich auf der Hand. Wer möchte schon nach erfolgreicher Fototour mit den strapazierten und verunreinigten Klamotten essen gehen. Auch zusätzliche Getränke und ein paar Kekse können im Notfall Gutes vollbringen.

Ob jetzt Handschuhe, Mütze und Schal im Gepäck sein müssen, liegt an Dir. Aber wenn ein Auto in der Nähe ist, sollten diese Dinge zur Sicherheit bereitliegen und den Regenschirm solltest Du auch nicht vergessen. Wenn Du am Tag vor der Fototour die Wettervorhersage anschaust, kannst Du natürlich Deine Ausrüstung am besten anpassen.

Die Tasche

Hier scheiden sich die Geister. Nicht umsonst ist die Auswahl an Fototaschen riesengroß. Wer schon einmal auf der Photokina war, der weiß was ich meine. Ich bevorzuge eine große Tasche mit bequemen Schultergurt mit wenigen einzelnen Innen- und Außenfächern. Lieber ein etwas unsortierter Ort, in dem ich alles vermute und schlussendlich finde, als das große Suchen in vielen kleinen Ecken, Taschen und Nischen. Angst wegen Schäden an meiner Ausrüstung habe ich selten.

Ich bin dann doch eher pragmatischer Fotograf und weniger ein Geräteverwalter, meine Kamera ist mein Werkzeug und kein Ausstellungsstück.

Meine liebste Fototasche ist zwar recht schwer, aber es ist alles an Ort und Stelle. Diese Tasche hat am Boden viel Schaumstoffmaterial gegen Stöße und eine isolierende und nochmals gepolsterte Innentasche, die vor Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit schützt – wenn ich es benötige. Sie ist gänzlich getrennt von der eigentlichen Umhängetasche und kann herausgenommen werden.

Es unterliegt aber jedem, so auch Dir, sich die richtige Tasche auszusuchen. So sind Kamerahüftgurte vielleicht praktisch und Rucksäcke leichter zu transportieren, ich habe aber selber noch nicht alles ausprobiert und habe bisher noch nicht zu lange Wanderungen mit Fotogepäck gemacht. Es ist sicher auch Geschmackssache, so sehen Hosengurttaschen zwar praktisch aus, aber ob sie es sind, kann ich nicht sagen.

Was ich aber über die Jahre als professioneller Fotograf sagen kann ist, dass Gewicht eine Rolle spielt.

Ich packe meine Taschen immer sehr konservativ und rege mich dann über jedes Gramm zu viel auf, mindestens am Ende einer Fototour. Deshalb sollte eine Fototasche für die Wald- und Wiesentour nicht zu schwer ausfallen.

Ich kann Dir nur empfehlen bei Deinem zweitem Taschenkauf ruhig etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Die erste Tasche wird eh ein Fehlkauf werden.

Tour Checkliste

Man ist ja erwachsen, auf was sollte da einem noch ein Artikel über einen Ausflug hinweisen, was man nicht selbst schon weiß? Ich kann es Dir nicht sagen, dennoch ist die kleinste Kleinigkeit, die Dir fern ab vom Auto oder der Zivilisation fehlt, oft eine große Spaßbremse. So ist der vergessene Ersatz-Akku ja noch typisch, aber wer denkt schon über ein Handtuch nach? Daher ist eine kleine Checkliste nicht zu verachten. Du kannst sie ja für Dich nach Belieben erweitern oder kürzen.

Bemerkung zu kleinen Reflektoren

Oft genügt eine weiße Din-A4 große Pappe in der Mitte gefaltet. Am besten auf einer Seite mit Aluminiumfolie kaschiert. Sie wird Dir bei Makros helfen, das richtige Licht zu setzen und durch die Faltung kannst Du es auch recht gut in fast jedem Terrain hinstellen. Einen kleinen Tipp bekam ich noch von Martin: Wenn Du Kinder hast, dann gibt es vielleicht ab und an Schaumküsse. Diese Packungen sind von innen mit einer Metallschicht bedampft bzw. überzogen (meist in silber- oder goldfarben), zusammen mit den stabilen Karton sind dies ideale Aufheller für Makros im Wald und der Natur.

Bemerkung zu Punkt Begleitung

Es macht einfach viel mehr Spaß mit einer Begleitung auf Entdeckungstour zu gehen – und es ist auch viel praktischer. Man hat einfach zwei Hände, Augen und Schultern mehr und man kann seine Erlebnisse direkt teilen.

Fazit und Ausblick auf Teil 2

Im nächsten Teil geht es dann um die eigentliche Fotografie im Herbst. Wir erklären Dir nicht nur die „klassischen“ Tipps für die Landschafts- und Naturfotografie im Herbst wie zum Beispiel Panoramafotografie.

Wir zeigen Dir auch, dass Du diese beeindruckende Jahreszeit auch in einer Großstadt fotografieren kannst. Wir geben Dir Tipps an die Hand, wie Du die tollen Farbenspiele des Herbsts ins Foto bekommst und wie Du die Fotos im Computer nach eindrucksvoller bearbeiten und gestalten kannst.

Wir schneiden zusätzlich noch das Thema Graustufenumsetzung an. Denn trotz oder wegen der wahnsinnigen Farbigkeit im Herbst machen auch Graustufenbilder viel Sinn.

Weiterlesen

• Der Herbst – Motive und das Licht
• Weitere Motivideen für den Herbst

Lesetipp: Online-Fotokurs „Landschaftsfotografie: Eine Einführung“

Im Online-Fotokurs „Landschaftsfotografie: Eine Einführung“ führen wir Dich in die Welt der Landschaftsfotografie und gehen sowohl auf die richtige Vorbereitung als auch auf die Technik und Bildgestaltung in diesem fotografischen Genre ein.